La Havane est sans doute la ville la plus complexe que nous ayons jamais visitée. C'est une ville de contrastes, où les murs effondrés d'immeubles autrefois ostentatoires cachent certaines pénuries. Cependant, ces mêmes murs peuvent difficilement amortir les bruits forts de la musique insouciante et des plaisirs nocturnes...
 
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Nous sommes arrivés à l'aéroport international José Martí dans la soirée et avons survécu à un trajet avec probablement le chauffeur de taxi le plus fou de La Havane. Il nous a proposé de nous conduire le lendemain, ce que nous avons gentiment refusé. Il aurait pu nous proposer de nous emmener sur la lune, nous n'aurions jamais accepté, pas après avoir fait l'expérience de sa façon de conduire. Au cours des jours suivants, nous avons compris que notre chauffeur fou était heureusement pas représentatif pour tous les conducteurs cubains.
 
Nous avions du mal à croire que notre casa particular était située derrière le mur où était fixé le numéro 206. Tout dans ce bâtiment semblait être en ruine. Nous avons sonné la cloche et le loquet a été mystérieusement levé. Nous avons suivi un fil qui était attaché au loquet de la porte, jusqu'à l'escalier du deuxième étage. En l'absence d'un système d'interphone, c'était une alternative ingénieuse qui permettait d'ouvrir la porte de la rue à distance sans que personne n'ait à descendre. Ce serait une expérience constante à Cuba : en raison des restrictions économiques, telles que celles imposées par l'embargo américain, les Cubains sont devenus inventifs, trouvant des solutions créatives aux problèmes et aux manques auxquels ils font face. Le fil nous a conduit directement jusqu’à une mulatta d’un certain âge – avec des bigoudis dans ces cheveux. Elle nous a accueillis chaleureusement et nous a conduits dans une cour intérieure, où un chat nous accueille nonchalamment.
 
Comme la nuit était encore jeune, nous avons laissé nos bagages dans notre chambre sans fenêtre et avons marché à un bloc de notre rue, San Lázaro, pour atteindre le Malecón - la célèbre esplanade de La Havane - qui s'étend sur huit kilomètres le long de la mer des Caraïbes. Ici, les maisons attirent le regard, pour le meilleur et pour le pire. Surnommée la vieille dame des Caraïbes, le charme et le caractère de La Havane proviennent en partie des façades en ruine de ses bâtiments, autrefois magnifiques. Il est triste de constater l'état de délabrement de ce mélange de styles, où l'on peut encore apercevoir le meilleur des influences architecturales espagnoles, françaises et nord-américaines.
 
La brise était douce alors que nous nous promenions le long du Malecón et que nous nous mêlions à d'autres couples sur la digue. Beaucoup d'entre eux écoutaient la musique des haut-parleurs, assis dos à la mer, tout en buvant du rhum à la bouteille. L'atmosphère était détendue, presque romantique, vu le nombre de couples assis l'un après l'autre, se tenant la main et s'embrassant. C'est peut-être l'influence de la pleine lune, ou les vagues s'écrasant sur le mur en nous rafraîchissant un peu dans cette nuit chaude d’été.
 
Finalement, nous sommes retournés dans notre petite pièce, où l'air était vicié et, comme nous le découvrirons plus tard, les murs étaient beaucoup trop fins. Nous dormions déjà profondément lorsque le couple d'à côté nous a fait découvrir les plaisirs de la « dirty Havane ». Ils sont restés éveillés toute la nuit, jouant à des jeux d'adultes qui culminaient avec l'allumage de cigares et le remplissage de verres. Les murs étaient si fins que nous aurions pratiquement pu trinquer à leur santé avec eux.
 
Le lendemain matin, toujours sous l'influence du décalage horaire (ou était-ce pour éviter de rencontrer nos voisins ?), nous avons quitté notre chambre tôt et avons visité la ville alors que La Havane était encore à moitié endormie. À part une poignée de pêcheurs qui tentaient leur chance sur le Malecón, les rues étaient désertes. Comme si elles souffraient d'une gueule de bois, les fenêtres n'ont commencé à s'ouvrir que vers midi, et des visages bâillants sont apparus lentement sur le pas de la porte. C'est alors que nous avons remarqué une femme, habillée de la tête aux pieds, toute en blanc. Peut-être parce que nous la regardions, elle nous a adressé la parole avec un grand sourire « Mi amor, ¿no sabes quién soy ? » Non, nous voulions lui répondre, car nous n'avions aucune idée de qui elle était. Pour ne pas dévoiler notre ignorance, nous avons marmonné quelque chose comme « Votre visage ne m'est pas inconnu », ce qui l'a fait rire. Elle était une Iyawó, une des nouvelles initiées de la Santería, la religion cubaine. En fait, nous aurions dû reconnaître qu'elle était une sorte de novice. Elle était habillée tout en blanc symbolisant la purification. Elle et tous les autres Iyawó que nous avons vus à Cuba (et ils étaient nombreux) se soumettent à une période d'un an de restrictions et d'interdictions. Un sacrifice pour « renaître » et les aider à devenir une meilleure personne. Leur sacrifice consiste à s'habiller uniquement en blanc, à avoir peu de contacts sociaux et à manger avec une cuillère ! Ce dernier effort nous semblait être le plus difficiée de tous les sacrifices. Imaginez un gros steak et tout ce que vous avez pour le manger, c'est une cuillère ! Enfin, afin d'éviter ce genre de problèmes, nous avons conclu et décidé ensuite d'aller dans un restaurant végétarien.
 
Cela sera notre seule expérience végétarienne à Cuba d’ailleurs. Une fois à l'intérieur, nous avons demandé quelle était la spécialité du jour. La réponse a été bref et rapide « un poulet ». Du coup, un peu perplexe, nous avons fait remarqué à la serveuse que le panneau à l'extérieur indiquait « restaurante vegetariano », ce à quoi la jeune femme nous répond « C'est correct. Le plat est accompagné de riz et légumes ». D’accord, accepté...
 
Nous avons parcouru les rues, entrant de temps en temps dans des hôtels historiques tels que le « Habana Libre » (le siège de Fidel lorsque Camillo Cienfuegos a conquis La Havane), ou l'hôtel Presidente ou l'hôtel Nacional avec des vues imprenables sur le Malecón. Mais c'est sur les places et les jardins publiques que nous avons eu le plus d'interactions avec les Cubains. Il est nécessaire de préciser qu'il y a de l'internet à Cuba, mais pour se connecter, la majorité des cubains doivent venir sur certaines places publiques, où sont installées les antennes Wi-Fi. Nous ne nous souvenons pas d'un autre pays où les places étaient si pleines de gens, le nez collé à leur smart phone.
 
Les places étaient également le lieu de nombreuses rencontres. Un jour, un homme nous a demandé comment était la vie dans notre pays. Cette question nous a surpris et sa réaction d’autant plus, car peu de Cubains avaient été aussi directs, du moins, pas sur la voie publique. Nous lui avons répondu que chez nous, tout n'était pas rose non plus et que nous avions aussi des problèmes. « Bien sûr », nous a-t-il dit, « mais vous êtes ici et nous ne pouvons aller nulle part ». C'est la seule personne qui nous a dit qu'il était fatigué et qu'il aimerait essayer le capitalisme. Il avait soixante-cinq ans et n'avait jamais connu autre chose que le socialisme cubain.
 
Une autre place, une autre rencontre - une histoire complètement différente. Antonio était assis à côté de nous, sur un des nombreux bancs, quand il a commencé à nous parler en portugais ! Il nous a expliqué que dans le passé, il avait été soldat et avait été envoyé en Angola pour lutter pour l'indépendance aux côtés du MPLA. Les soldats cubains étaient très bien entraînés pour combattre dans la jungle et leur gouvernement les a envoyés en Afrique et en Amérique du Sud pour s'entraîner et combattre aux côtés des guérillas indépendantistes. Nous rencontrions d'autres Cubains qui nous parlaient en portugais - ils avaient tous été combattants en Angola. Ils avaient tous en commun un discours plein de fierté, une tristesse dans les yeux et une capacité à rire du passé et du présent.
 
Pedro Juan Gutierrez est un écrivain cubain, qui a écrit l'un des portraits les plus crus de La Havane pendant la « période spéciale ». Malgré la famine et la pauvreté que la ville a connues dans les années 90, il décrit les habitants du centre de La Havane comme « vivant d'air pur. Personne n'a de dollars, et tout le monde a l'habitude de se contenter d'eau sucrée, de rhum et de tabac, et de battre des tambours. (...) La vie n'est pas assez longue pour profiter et comprendre tout cela en même temps. Il faut décider ce qui est le plus important ». Trente ans sont passé depuis, et nous ne pouvons pas vraiment dire si beaucoup de choses ont changé dans l'attitude ou la condition des Habaneros. Aujourd'hui, il n'y a plus de faim, mais il y a beaucoup de pénuries et de difficultés. Pourtant, La Havane garantit de nombreux plaisirs. Il y a de la musique, il y a du rhum et il y a des dollars à gagner. Alors, une fois de plus, les Havanais décident de profiter.
 
 
Ce récit de voyage a été rédigé par Monsieur Jorge Valente du magazine de voyage Diariesof. Pour plus de récits de voyage inspirants, visitez le site diariesofmagazine.com